1145
53
В хитросплетениях калужских старых улиц, которым была посвящена прошлая часть, затеряно немало отдельных достопримечательностей.
Часть 1 тут:
Часть 2 тут:
Часть 3 тут:
Часть 1 тут:
Часть 2 тут:
Часть 3 тут:
Например, большая и разнообразная коллекция церквей, пяток палат рубежа 17-18 столетий или немногочисленное, но очень симпатичное деревянное зодчество.
Не знаю точно, сколько церквей в Калуге, но их тут действительно много: церковь - привычный задний план в центре города, а звон колоколов в определённое время привычен так же, как и шум машин. В Калуге не сложилось узнаваемой архитектурной школы, но именно поэтому русские церкви конца 17 - начала 19 века представлены здесь во всём своём разнообразии.
Самая заметная церковь Калуги - Рождества Богородицы в Ромоданово (1691), которую построил в своей древней вотчине тот самый Фёдор Ромодановский, фактически заместитель Петра Первого во время его зарубежных посольств. Ромоданово лежит за Окой, церковь стоит на высоком берегу и видна со всего калужского центра, а за ней растёт с огромной скоростью Правобережный район - активнее всего Калуга строится за реку.
Самая заметная церковь Калуги - Рождества Богородицы в Ромоданово (1691), которую построил в своей древней вотчине тот самый Фёдор Ромодановский, фактически заместитель Петра Первого во время его зарубежных посольств. Ромоданово лежит за Окой, церковь стоит на высоком берегу и видна со всего калужского центра, а за ней растёт с огромной скоростью Правобережный район - активнее всего Калуга строится за реку.
×
В районе Старого Торга (см. отдельный пост), на месте давно исчезнувшего Калужского кремля, я уже показывал центральный Троицкий собор и маленькую, но очень красивую церковь Рождества Богородицы у Гостиного двора. Ещё близ кремля (пусть и бывшего), как и в Москве, стоит храм Покрова на Рву (1685-87) у обрыва Березуевского оврага. Симпатичная старая церковь примечательна и одной деталью советской эпохи - после закрытия, в 1930-80-х годах, в ней располагался инкубатор!
Севернее находятся ещё два не столь очевидных храма. На улицу Дарвина двумя часовнями по углам ограды глядит Новый Казанский женский монастырь, обитающий здесь с 1995 года. "Новый" - потому что в дореволюционной Калуге обитель стояла совсем в другом месте.
А здесь с конца 18 века была одна из множества калужских усадеб купцов Билибиных, в 1840 году переданная епархии под Духовное училище. Тогда же, видимо, были пристроены часовни, а в 1904 году - домовой храм Гурия Казанского. В 1920-30-х здесь был солдатский клуб и казармы, в войну - эвакогосопиталь, потом - интернат, и вот теперь - обитель.
Ещё менее очевидна обезглавленная церковь Владимира Равноапостольного (1903) при бывшем Доме Трудолюбия - на улице Чебышёва, от Казанского монастыря буквально за углом.
Целое ожерелье церквей лежит за Березуевским оврагом, и их названия напоминают, что на овраге город кончался, а западнее лежала торговая слобода Завершье. В те времена, когда не было Каменного моста, овраг объезжали поверху, и завершанские храмы стоят вдоль одной оси - спускающимся к Оке улицам Плеханова и Баумана (Смоленской). За огромным пустырём, оставшимся от ликвидированного с криками и драками рынка, но ещё сохранившего кажется базарный смрад, встречает церковь Успения за Верхом (1754-62) с высокой колокольней (1769-99). Один из её приделов посвящён Аввакуму - но не протопопу, а древнему пророку.
Ниже, в прямой видимости - церковь Георгия за Верхом (1701). Она не закрывалась в советское время, в 1926-99 году служила кафедральным собором, да и сейчас по старой памяти это Георгиевский собор. Хранится здесь и самая известная местная святыня - Калужская икона Богоматери. Её нашли в 1748 году две служанки на чердаке одной из пригородных усадеб, приняли за портрет монахини, и по преданию, одна тут же начала стращать другую, редкую грубиняку и матершинницу, что вот будешь себя плохо вести - монахиня проклянёт. Та в ответ выматерилась особенно витиевато и демонстративно плюнула на портрет, а к вечеру заболела и слегла так, что не могла пошевелиться. Родителям незадачливой служанки явилась Богоматерь и сообщила, что это не просто портрет, а её чудотворный образ для заступничества за Калугу, и его негоже оскорблять. Служанка раскаялась, пошла на поправку, а материться и плеваться опасалась, поди, до конца своих дней. У новоявленной иконы начались исцеления и чудеса. Ну а искусствоведы и историки говорят, что "икона", на которой Богоматерь изображена в чёрных одеждах и с книгой - это на самом деле прижизненный ппортрет опальной царицы Евдокии Лопухиной в монашестве. Прежде Калужская Богоматерь хранилась в храме Рождества Богородицы на Калужке в бывшем селе Тиньково, ныне ставшим глухой окраиной, при Советах оказалась в Троице-Сергиевой Лавре, а в 1990-х вернулась сюда, в тогда ещё кафедральный храм Георгия за Верхом.
На площади у дома Шамиля, где Пушкинская улица переходит в улицу Королёва, а Завершье сменялось какой-то другой слободой, стоит Одигитриевская часовня (1800). Здание за ней - на самом деле также Одигитриевская церковь 1750-х годов, при Советах уделанная до неузнаваемости.
И наконец последняя в этой цепочке церковь Преображения за Верхом (1700, колокольня 1776-78), лучший вид которой открывается с моста через Оку. Вдали - колокольня Троицкого собора начала 19 века, который я вблизи показывал в посте про Старый Торг.
Но примечательно Завершье не только церквями. До середины 17 века это была торговая слобода, противопоставлявшаяся населённому государевыми людьми Калужскому кремлю за Березуевским оврагом. Завершане и богатели, когда с присоединением Украины Калуга из крепости на опасном направлении превратилась в узел сухопутных и водных путей. На улице Пушкина стоят и самые шикарные особняки Калуги - дом Кологривовых (см. пост про Старый Торг) и дом Шамиля (см. первую часть), где жил в почётной ссылке проигравший горец. Роскошью купеческих усадеб Завершье славилось и до эпохи классицизма. Рядышком с дворцом Кологривовых на улицу Пушкина из глубины открытого двора глядят палаты Макаровых - предпоследний дом у оврага:
Их построил местный купец-старовер Никифор Макаров, и получилась у его зодчих какая-то дичайшая смесь тогдашних прогресса и архаики - разное оформление всех четырёх фасадов, здоровенное русское крыльцо с входом на второй этаж и пилястры тосканского ордера.
Палаты Макаровых часто принимают за палаты Коробовых - я и сам сделал эту ошибку, впервые приехав в Калугу в 2006 году. Внешне они похожи, но палаты Коробовых больше на слуху, зато палаты Макаровых расположены гораздо заметнее.
Обратите внимание, как у Коробовских палат отличаются два этажа - нижний этаж купец Иван Коробов построил в середине 17 века, а может быть и ещё раньше. Не знаю точно, на чём он разбогател, но может даже не на торговле с Малороссией, а на поставках фронту русско-польской войны? Каменный верхний этаж с наличниками в стиле "нарышкинского барокко" надстроили вместо деревянного в конце 17 века. Молва и вовсе уводила историю палат куда-то в Великую Смуту - уже в начале 19 века под названием "дом Марины Мнишек" они были официальной достопримечательностью Калуги. С 1897 года палаты занимает краеведческий музей, хотя основное его помещение - тоже в Завершье, но в роскошном дворце Кологривовых.
Есть в Калуге и ещё несколько не столь известных и не столь хорошо сохранившихся старых палат - но уже не в Завершье, а в окрестностях бывшего кремля. На тихой и запущенной, но неожиданно вместительной улице Пацаева стоит дом Кольцовых 1730-х годов:
Его дворовый фасад с барочными наличниками сохранился куда как лучше, но зайдя во двор, я забыл оглянуться. В глубине двора угрюмо стоят палаты Угрюмовых конца 17 века. Столь печален вид калужских палат в основном от того, что при Советах в них устроили коммуналки, которые до сих пор никому не удалось расселить.
На Московской улице, почти у перекрёстка с шумной улицей Кирова - палаты Горбуновых, также известные как дом с росписью. Роспись у них не снаружи, а на лестничной клетке, и я не смог попасть вовнутрь, поэтому не знаю, сохранилась ли она. Интересного в старых домах Калуги, и даже не только в палатах, много - где-то лепнина и своды, где-то чугунные лестницы или ограды, но состояние особняков, превращённых в барачник, как правило ужасно.
Ещё пара палат сохранилась восточнее центра. Здесь, за засыпанным под Старый Торг Городенским оврагом, тоже лежала слобода, название которое в современной Калуге напрочь забыто. Но из посвящений храмов можно понять, что в прошлом её называли или Подол (как на Украине), или Подгора (как в Сибири), и это весьма наглядно иллюстрирует роль Калуги как узла больших дорог. Цепочку улиц Королёва, Пушкина и Баженова здесь продолжает улица Кутузова, на которой стоит обезглавленная церковь Калужской Богоматери (1875) при Архиерейском доме:
Сам Архиерейский дом, ныне занятый музыкальным колледжем имени Танеева был в 19 веке перестроен из палат купчихи Фалеевой 1730-х годов. Впрочем, у Фалеевых было несколько усадеб (вот например такая - в центре), и возможно тут закралась некоторая путаница.
Рядом - маленький, но гордый памятник "Рубеж контрнаступления": в декабре 1941 года именно здесь Красная Армия вошла в Калугу, два месяца пробывшую под немцами.
Странное здание на повороте - сторожка гаражей министерства ЖКХ. А вот выше по переулку - заброшенный с недавних пор дом Демидовых начала 18 века. Демидовы в данном случае - именно "те самые": ведь происходили "железные короли" Горнозаводского Урала из Тулы, и в Калужской стороне, на болотых и озёрных рудах, была их допетровская вочтина. От неё остались небольшие заводы - Дугна, Черепеть, Ломпадь и другие, причём основанный в 1690 году Дугнинский завод вполне можно считать старейшим нерпрерывно действующим предприятием России. Была здесь и уникальная Демидовская усадьба Брынь, где вместо привычного дворца стояли палаты 1720-х годов с расписным потолком - но она разрушилась от бесхозяйственности буквально в наше время. Так что и в самой Калуге этот дом Демидовых не единственный. Ещё он известен как дом Малинина - в 1918-35 годах тут жил основоположник калужского краеведения Дмитрий Малинин. А в 19 веке здесь находилась потайная моленная старообрядцев.
На параллельной улице Луначарского - Знаменская церковь (1720) с колокольней как будто даже более старой, или скорее скопированной с колокольни какой-нибудь церкви 17 века. Она принадлежит староверам ныне:
И бородатая скульптура во дворе того самого министерства ЖКХ, на кратчайшем пути от бывшей моленной к действующему храму, невольно кажется памятником староверу.
Ближе к центру через Подол проходит, как и через Завершье, своё ожерелье церквей. Со стороны Оки его открывает огромный храм Преображения под Горой, или Спаса на Подоле (1709-1717). В дореволюционной Калуге эта церковь считалась одной из самых богатых, но до сих пор, как я понимаю, не возвращена верующим. Внутри уцелели росписи 18 века, в том числе редкий сюжет Обрезания Господня. Но зданию храма при Советах повезло с хозяином - с 1938 года она находится внутри Калужской скульптурной фабрики, изделия которой стоят теперь от калужских закоулков до монгольской реки Халхин-Гол.
Выше с начала 17 века и до советских времён стоял уже знакомый нам Казанский монастырь. Его огромный храм (1899-1903) с пристроенными жилыми корпусами на этом месте уже как минимум четвёртый:
А в историю он вошёл в совсем другом качестве. Когда в 1874 году через Калугу прошла Сызрано-Вяземская железная дорога, вдруг оказалось, что логистически едва ли не ближе Москвы к Калуге расположена Варшава. Так в Калуге сделались заметными польская, немецкая и еврейская общины, и к 1940-м годам евреев здесь жило достаточно, чтобы фашисты устроили Калужское гетто. Евреев согнали в бывший Казанский монастырь, поселили в его кельях в тесноте, без отопления и водопровода, и хотя побои, издевательства и спонтанные расправы здесь случались регулярно, всё же в историю Калужское гетто вошло, насколько это возможно для такого места, в положительном ключе: уничтожить или вывезти узников фашисты не успели, а с освобождением Калуги и её гетто стало первым освобождённым за время войны. Из 155 калужских евреев за время оккупации погибло 25, в том числе непосредственно в гетто 11, и это совсем не похоже на историю восточно-европейских гетто, где из многотысячных общин выживали единицы. Тема "первого освобождённого гетто" в Калуге поднялась недавно, но сейчас на слуху, и думается, появление здесь памятника освобождённым - вопрос времени.
На кадре выше за Казанским собором виднеется главка Богоявленской церкви на улице Кутузова. Но выйти к ней из хитрых улочек Подола оказалось не так-то просто. Я не помню, видел ли я в России раньше улицы с таким уклоном:
Зато у дома с кадра выше симпатичные наличники. И подобные остатки старых слобод перемешаны с пятиэтажками, по склонам стоящими "лесенкой", как где-нибудь в дальневосточных городах.
Богоявленская церковь (1735) на улице Кутузова - между училищем, где Циолковский преподавал, и училищем, где он мастерил дирижабли.
Как например церковь Георгия за Лавками начала 18 века, обликом, посвящением и расположением так симметричная церкви Георгия за Верхом. Её вид со двора - на заглавном кадре, а вот фасад на Воскресенской улице:
Если Завершье примечательно палатами, то в восточной части калужского центра гораздо лучше сохранилось деревянное зодчество рубежа 19-20 веков. В том числе - его шедевр в Калуге, деревянный теремок Волконских:
Вернее, князья Волконские построили здесь в середине 19 века строгий ампирный особняк вроде тех, которые ещё можно видеть за улицей Кирова. Но в 1902 году он достался лесопромышленникам Слесарёвым, и вот они, видимо в порядке рекламы своей продукции, оторвались, превратив дом с мезонином в сказочный терем.
Вдобавок, ему и с хозяевами повезло - с 1992 года здесь обитает Дом Мастеров, так что состояние теремка вполне приличное, а резные и деревянные у него даже таблички.
Раньше деревянных домов в Старой Калуге явно было гораздо больше - хотя здесь уже начинаются лесостепи, всё же стоит Калуга посреди небольшого полесья, и в её округе ещё не все свели сосновые боры. А вот деревянным кварталам повезло меньше, и на месте большинства из них теперь не новостройки так пятиэтажки. И всё же отдельные теремки ещё попадаются тут и там - вот это, например, на перекрёстке улиц Луначарского и Кутузова, где последнюю сменяет уходащая в предместья и промзоны Жировки улица Салтыкова-Щедрина:
На другом конце улицы Луначарского, у её перекрёстка с улицей Ленина, сохранился дом инженера Яковлева (1910):
Не знаю, была ли в Калуге мечеть, а вот например на улице Вилонова (это опять в восточной части центра) стоит кирха (1863), фронтон которой когда-то украшал рельефный крест.
А буквально по соседству, через двор пройти на Первомайскую улицу, сохранился ещё и польский костёл, с 1870 года занимающий каменное здание цифирной школы (1721). Между прочим, это выходит старейшее школьное здание в России - прежде я считал таковым цифирную школу в уральской Сысерти. Как бы то ни было, я его не увидел: зная, что костёл-школа перестроен в заводской цех, я счёл, что вот это он и есть. На самом деле надо было просто заглянуть к нему во двор... досадное вышло упущение:
Не увидел я и весьма красивую Калужскую синагогу (1912) на улице Дзержинского близ арбатика Театральной улицы - в весьма богатом памятниками архитектуры и очень хаотичным городе такие упущения, увы, неизбежны.
В завершение рассказа, как и в прошлой части, выйдем на главную в Калуге улицу Кирова, ограничивающую Старый город с севера. На ней, в бывшей Ямской слободе - ещё пара самых роскошных храмов. Церковь Жён Мироносиц (1798-1804), построенная главным городским архитектором Ясныгиным, размерами сравнима с Троицким собором:
В завершение рассказа, как и в прошлой части, выйдем на главную в Калуге улицу Кирова, ограничивающую Старый город с севера. На ней, в бывшей Ямской слободе - ещё пара самых роскошных храмов. Церковь Жён Мироносиц (1798-1804), построенная главным городским архитектором Ясныгиным, размерами сравнима с Троицким собором:
Соседняя церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи (1763-64) на перекрёстке с Московской - один из красивейших храмов Калуги, похожий внешне разве что на московскую Меньшикову башню.
Но ещё более интересную церковь можно увидеть, дойдя до конца улицы Кирова, к круглому Скверу Победы.
В конце бульвара, тянущегося по улице Кирова за перекрёстком с улицей Ленина на лавочке примостился Ветеран (2011). Похожий памятник я видел в украинских Сумах, но чуть моложе - 2016 года. Это, кажется, примета 2010-х, когда вышло на сцену то поколение, для которого ветераны - это бравые дедушки из раннего детства, впервые рассказавшие про войну. Мой прадед-ветеран умер в 2000-м...
В конце бульвара, тянущегося по улице Кирова за перекрёстком с улицей Ленина на лавочке примостился Ветеран (2011). Похожий памятник я видел в украинских Сумах, но чуть моложе - 2016 года. Это, кажется, примета 2010-х, когда вышло на сцену то поколение, для которого ветераны - это бравые дедушки из раннего детства, впервые рассказавшие про войну. Мой прадед-ветеран умер в 2000-м...
Калужский Вечный огонь - это почти типовая высоченная стела Победы (1975). В Колыбели Космонавтики она похожа на звезду, вокруг которой, словно планеты, вращаются другие памятники. Самый заметный из них - конный памятник маршалу Жукову (2015). Георгий Жуков освобождал Калужскую область (вернее, область была создана в 1944 году, а эти земли тогда распределялись между Тулой и Подмосковьем), командуя Западным фронтом из Обнинска. Но увековечен на центральной площади он потому, что сам родился в 1896 году в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда, там где теперь входящий в Обнинскую агломерацию город Жуков. В 1908 году подросток Георгий уехал со станции Обнинское в Москву, работать в скорняжную мастерскую к брату, и можно ли было представить тогда, что мальчик Егорка спустя несколько десятилетий победит Гитлера?
Памятник Жукову на орбитах этого сквера - примерно как Земля. Вот эти пилоны - что Меркурий с Венерой:
Кольцо сквера - как пояс астероидов, а за ним сразу два памятника воинам-интернационалистам - ближний поставлен в 1999-м, дальний - в 2013-м:
И над ними, на улице Суворова - пожалуй самый впечатляющий в Калуге храм Косьмы и Дамиана (1794), без какой-то нетривиальной истории, но зато с великолепной архитектурой:
И глядя на обилие калужских церквей, сложно поверить, что когда-то их было ещё больше. Воинствующий атеизм город пережил относительно легко, и разрушена в Калуге была даже не половина храмов. Но некоторые из них по-настоящему жаль - например, церковь Воскресения на Посаде (1626), старейшее здание Калуги на момент сноса.
А церковь Спасо-Преображения на Жировке (1732), то есть в слободах за Подолом, просто радовала глаз изяществом пропорций:
Между тем, одним только центром достопримечательности Калуги не ограничиваются. Например, самые интересные деревянные дома Калуги - к северу от улицы Кирова. Туда, на север от исторического центра, и отправимся в следующей части.
Автор VARANDEJ
Автор VARANDEJ
Ссылки по теме:
- Пьяная женщина избила флориста из-за плохого букета, который подарил ей муж
- Литовский медведь попытался проникнуть в Беларусь, но не смог
- Мужчина решил разобраться с подростком, но переоценил свои силы
- Встреча со стаей мангалов
- С юмором о даче
Новости партнёров
реклама
